тогда дайте ему нагрев 30 мин и попробуйте. Возможно, нагревательный элемент "эстонский" и ему требуется длительное время.....
Кстати у моего через минуту после включения готов к работе. То же и с паяльной станцией по-мощнее.

Можно всунуться?Когда Олег продолжит выкладку статей,то мы там дойдем до статьи о пайке.Можно канэшно и подождать,но больно вы углубляетесь в неправильном направлении.Во-первых- паяльник со своей мощностью годится для работы с определенным объемом металла.Если объем деталей больше-он не прогревает и не спаивает.Значит надо сообразить какой мощности паяльник нужен.25 ватт годится для пайки "паутинок"-решеток локаторов и подобных деталей.Во-вторых сейчас есть паяльники,которые не рекомендуется зачищать.Я по своей консервативности сразу стараюсь поменять им жало на медный стержень подходящего диаметра.И заточить его не "молотком",а острым "чеканом" с двумя плоскостями.И изогнуть градусов под 30-35.В-третьих правильно уже сказано-обязательна канифоль,обязательна кислота- паяльная /хлористый цинк/ или ортофосфорная.Обязательно хорошее олово.Сейчас в продаже есть олово с канифолью внутри.Заметка-чем тоньше диаметр этой "проволочки" тем меньше температура плавления.А сплав Розе плавится в кипятке.Оно нам не надо.В- четвертых-раздобудьте кусок пенопласта ПХВ или полиуретана/желтые оба/и когда паяльник нагреется и будет плавить канифоль воткните его в пенопласт,затем опять в канифоль и набирайте олово.Если олово на жале собирается в капли/много его/ опять в пенопласт,жало покроется тонким ровным слоем олова/"сухое жало"- термин мой/ и все,можно работать.
Травленка желтая-латунная.Протереть спиртом или бензином или ацетоном.Белая  паяться не желает.
Да,а поскольку паять мне приходится самые разные по объему элементы,то паяльников у меня от 25 до 100 ватт.Поверьте,не от прихоти,работа требовала.

Хотя бы, те места, где детали будут соединяться,или зашкуривать всю пластину до отделения деталей.