Хм... насчет теплого гаража. Суровыми Челябинскими зимами просто мечтаю о теплом гараже... и пусть она гниет сабака

З.Ы. За стройкой наблюдаю

Всем привет. Наконец-то продолжаю свою стройку. Запланированная на 1 мая доставка материалов стен отложилась до 5 Мая (видать шашлыкоыв поесть всем охота), а потом дожди начались, так что только сегодня мне все привезли.
Доставили речной песок, цемент, 36 поддонов чернового кирпича, 35 поддонов теплой керамики и 14 поддонов облицовочного кирпича. Глядя на все, что отгрузили, создается ощущение, что можно 2 дома построить! Утеплитель был куплен еще зимой и находился на участке, так что теперь все есть. Начинаем.

Так как материалы идут с разных заводов, я решил всех собрать в один день + обязательное условие с моей стороны - это наличие манипулятора, который привез часть груза и разгрузил все остальные машины: 4 длинномера. 1 Мая мне готовы были везти облицовку и перегородки, но это привело бы к лишним тратам с моей стороны из-за лишнего заказа манипулятора.
Теперь на счет выбора материала несущей части стен. Отлично понимая, что вопрос "из чего строить" - это как вера в Бога, я не буду никого переубеждать или доказывать верность своего выбора. Я просто приведу сухую информацию по всем наиболее часто используемым материалам, их "+" и "-", а каждый пусть решает для себя сам.  Толщину стены я приму из рассчета строительства в ТУЛЕ, т.е. -27 градусов Цельция. Однако, актуальность остается такой же и для других регионов, только толщина изменится.

Итак, у нас есть: (цифра после наименования материала - это его теплопроводность. Чем меньше, тем лучше. Единица, означает, что материал совсем не задерживает холод и его утепляющая ценность равна нулю)
1) силикатный вид с пустотами — 0,66;
керамический (полнотелый) — 0,5-0,8;
керамический вид с пустотами — 0,33 - 0,57;
клинкерный — 0,8-0,9;
красный сплошной — 0,6.

2) Крупноформатные блоки:
шлакоблок — 0,27-0,65;
пеноблок - 0,2 - 0,4;
газосиликатный блок типа Ютонг - плотность Д500 - 0,12;
теплая керамика типа Браер - 0,14 - 0,22

Пользуясь не сложной программой по рассчету теплопроводности стены не трудно определить, какую толщину конструкции надо задать, чтобы зимой не топить улицу, а сделать дом настолько теплым, на сколько советует СНиП. Но лучше утеплить еще лучше, тогда на отопление нужно будет тратиться еще меньше. Ну ладно, считаем исходя из норм СНиП:

1) силикатный вид с пустотами — 1920 мм
керамический (полнотелый) — 1470 - 2328 мм
керамический вид с пустотами — 961 - 1659 мм
клинкерный — 2328 - 2620 мм
красный сплошной — 1746 мм

2) Крупноформатные блоки:
шлакоблок — 786 - 1892 мм
пеноблок - 582 - 1164 мм
газосиликатный блок типа Ютонг - плотность Д500 - 350 мм
теплая керамика типа Браер - 408 - 641 мм

Что же мы видим: Стены адекватной толщины можно получить только из Газосиликата и Теплой керамики. Но умные люди строят с применением утеплителя. Я взял каменную вату "Изорок Изолайт 50" Теплопроводность 0,034. Она не горючая, не токсичная и обладает отличными утепляющими качествами. Толщина слоя 100 мм. Считаем варианты с наиболее часто встречающимися материалами стен исходя из общей толщины стены 500-600 мм:

Кирпич 380 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - холоднее нормы на 20%
Кирпич 380 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 20%

Пеноблок 300 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - холоднее нормы на 10%
Пеноблок 300 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 25%

Ютонг D500 300 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 40%
Ютонг D500 300 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 85%

Теплая керамика 380 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 35%
Теплая керамика 380 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 75%

Итоги: конструкция с красным кирпичем и пеноблоком проходит едва-едва, Ютонг и Браер - на отлично. Построив стены на 75-85% теплее я буду платить за газ гораздо меньше, а сам утеплитель стоит копейки.

Теперь определимся с прочностными характеристиками выбраных четырех материалов.

Газосиликат Ютонг - 300-500 кг/м3 (класс бетона В 2.5 - 3,5)
Пеноблок - плотность 600-800 кг/м3 (класс бетона В 3,5)
Теплая керамика Браер - 800-900 кг/м3 (марка прочности М100 - М125)
Кирпич - 1800-2000 кг/м3 (марка прочности М100 - М150)

Класс бетона В3,5 - это минимальная марка для строительства 1-3 этажных домов с НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ.
Марка прочности М100 - 125 достаточна для строительства домов до 5 этажей с НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ.

Газосиликат - максимально прочный вначале, но с годами прочность понижается. Воды боится очень сильно, 1 год может простоять без облицовки. Можно вбить гвоздь в стену без усилий, крошится карандашем. Материал хрупкий, надо быть осторожным при доставке, аккуратно разгружать. Но при работе обычный по прочности. Нельзя, чтобы сверху попадала вода, иначе блоки разопрёт. Поэтому лучше зимой закрыть обрез стен.
По поводу отклонений могу сказать, что он действительно лучший на рынке. Отклонения 1-2 мм. В плане отделки очень удобен, потому что можно обойтись без штукатурки. Все неровности убрать рубанком. Загрунтовали, зашпаклевали и сразу поклеили обои. Легко делать штробы под электрику

Пеноблок, в силу своего химического состава имеет минимальную прочность на момент изготовления и с годами только прочнее становится. Воды боится, но в разумных пределах, 5-10 лет может простоять без облицовки.

Теплая керамика - прочность со временем не меняется, воды не боится. 5-10 лет может простоять без облицовки. Слабо колется. Можно бросить, пойдут трещины по наружней частиблока, но сам блок останется единым.

Кирпич - прочность со временем не меняется, воды не боится. Без облицовки может стоять десятилетиями.

*** *** ***
Проанализировав все вышеизложенное делаю вывод:
Наиболее универсальный материал - это Теплая керамика. Она обладает теплотехническими качествами близкими к газосиликату и прочностью близкой к красному кирпичу. Это единственный материал, который не требует заполнения раствором вертикальных швов, т.к. имеет множественные пазы и гребни. Это экономит раствор, уменьшает "мостики холода", через которые тепло покидает дом. Из-за больших размеров блоков кладка ведется в 2-3 раза быстрее чем из кирпича. Масса Теплой керамики 800 кг/м3, а кирпича 1800 кг/м3. Почти в 2,5 раза легче, что дает экономию на доставке + фундамент можно сделать не таким основательным. Влага, попавшая в стены при строительстве из кирпича выходит 4-6 месяцев, из Теплой керамики 1-2 недели. В интернете много гневных отзывов по поводу этого материала и для обычного покупателя он теряет свою привлекательность, но если эти видеоматериалы посмотрит специалист, знающий стройку, то будет явно видно полное отсутствие опыта и знаний у тех, кто ругает этот материал. Я уже построил из Теплой керамики не один дом и отлично знаю как ведет себя этот материал. Вариантов лучше я еще не встречал. Это не реклама, а совет тем, кто будет строится в будущем. Держит 75 кг на один дюбель - это серьезно!

Собрав все факторы воедино была принята следующая конструкция стены:
Теплая керамика 380 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич - - теплее нормы на 75%!!

Посмотрел ваш проект дома....просто шикарно.

Хочу показать специфику ведения стен. Каждые 2 ряда теплой керамики я прокладываю сплошной пояс арматурной сетки ф3 мм с ячейкой 50*50 мм. Шарина арматурной сетки 300 мм, что позволяет проармировать почти всю толщину кладки. Сетку кладу так, чтобы наружу выступало 5 см сетки. Это позволит дать дополнительные точки опоры для утеплителя, который будет крепиться снаружи. Также, устанавливаю специальные оцинкованные связи из рассчета 5-6 шт на м2 стены. Именно на них будет держаться утеплитель. Затем он будет прижат специальными пластиковыми грибками, которые насаживаются на связи.
В местах примыкания перегородок к наружным стенам я также выпускаю арматурную сетку. Многие не запариваются с этим и засверливают арматурные стержни в последствии по месту, но это плохо, т.к. соединение не достаточно жесткое и со временем появятся трещины в местах соединений. Думаю у многих в квартирах есть такие неприятные места.

Ну и еще несколько фоток

Забыл сказать на счет связей. Есть оцинкованные, есть базальтопластиковые. Второй тип, конечно, самый лучший, но такие связи не гнуться и хорошо применимы, когда несущий слой стены, утепеление и отделочный слой ведутся одновременно. В этом случае можно легко установить эти связи как надо. Если же строить как я, т.е. вести сначала несущий слой сразу заделывая связи, а затем утеплять и облицовывать, то очень велика вероятность того, что заложенные связи не сойдутся со швами облицовки. Для этого хороши именно оцинкованные гнущиеся. Их можно подогнуть по месту.

Ведение несущего слоя, утепления и облицовки одновременно - это плохой вариант работы. Дело в том, что качественно утеплить стену и обеспечить одинаковый вент зазор между утеплителем и облицовкой в этом случае НЕ ВОЗМОЖНО. Что бы не говорили строители. В утеплителе будут щели, а вент. зазор будет вместо нормативные 40-50 мм, 0-20 мм, а это значит, что утеплитель напитается водяным паром, которому будет некуда уходить и перестанет работать, а щели между матами еще усугубят картину.

Я,в восторге. Нормальный,обоснованный отчёт в цифрах,а не "лучше-это,а не то". Наблюдаю.

спасибо, стараюсь быть полезным

65 метров это очень глубоко - артезианская скважина. Если есть возможность колодец на 11 метров сделать конечно лучше его.

Есть такая проблема с железом, но это не самая страшная беда, есть места, где вода насыщена сероводородом...
А в чем сомнения относительно колодца? У меня в деревне дом 1948 года постройки и колодец тоже. Функционирует до сих пор, вода в норме.

Не забываем про плывуны, ненадежные кольца, ломающиеся замки, криворуких 1,5 землекопа и тд. На разных участках колодцы были(9 участков) средний срок службы колодца на 8-13 колец 5-6 лет.
Все колодцы выкопаны разными людьми.( дяди васи, строй компании специальные и тд.
Против железа система фильтров прекрасно помогает. Не забываем чистить скважину.

Отрицательный опыт - тоже опыт. Посмотрим...

Да, железо фильтрами можно убрать, это весьма распространенная проблема. А вот скважину на известняк чистить не надо. ВООБЩЕ.

Это здорово! Но есть ли в нем вода?