Отгрунтовал корпус, затем покрыл акрилом (Звезда№25 дерево) из аэрографа. Купил в хозяйственном магазине пропитку-лак для дерева на водной основе фирмы Евротек( цвет "Тис" или "Дуб"). Кисточкой покрыл корпус. Затем мелкой шкуркой прошёлся по всему корпусу, местами сошкуривая до акрила. После всего этого очень жидко развёл водкой тёмно-коричневый акрил и прошёлся по корпусу. В довершении немного эффекта сухой кисти этим же коричневым.

Палубу красил Песочным акрилом от "Звезды"

круто, дерево как настоящее

Дэн, добрый день (почти что рифма-каламбур)!
На фото img17407 и img17415 клюз окрашен под дерево.
На моделях Нины в КАРОПКЕ есть несущественное упущение всех авторов. Клюзы у каравелл, какракк и нао делались из свинца. Латунь, медь и бронза не использовались, т.к покрывались зеленой патиной, которая разрушала дерево. Конструктив клюза подобен большому люверсу, снаружи шляпка обычная, а изнутри ее разворачивали по максимуму. По мере износа (протирания канатом) клюз заменялся на новый.
На моделях Нины, Санта-Марии, Сан-Габриэля клюзы не видны, т. к. выкрашены в цвет скул. Если быть педантом, то он должен быть свинцово-серого цвета снаружи и внутри.
Не суть важное замечание, но, возможно, будет полезным.

Наконец то выдалось немного свободного времени, чтобы позаниматься моделью. Огромное спасибо всем, и особенно Marco Polo за очень нужные советы.

очень круто получается. слежу за стройкой. а паруса будете шитые делать?

Re: Доски должны быть ещё дополнительно прибиты и у их окончания(как на палубе показано).
ИМХО. Безусловно, нет границ для творчества. Есть грань разумного. Чем может закончиться насверливание "ямок-гвоздей" на готовом окрашенном корпусе? Сколько сил и времени это займет? Если это делать на гладком корпусе, например на огоньковской Готе или Орле, и при этом до сборки корпуса, то это существенно изменит облик модели в целом в лучшую сторону, и это оправданно. Звезда сделала Нину и без того неплохо в сравнении с другими моделями...
По-моему, ошибки и упущения производителя - далеко не редкое явление, и данная ошибка некритична. Строители реплик каравелл, похоже, этим не заморачивались вообще (см. фото ниже). И где гвозди и доски? и зачем? а ведь и по морям-окиянам ходять реплики эти-таки.
Более существенный вопрос, ИМХО, - такелаж, следуя инструкциям Звезды, сказал бы - ... таки-ЛАЖА. Хоть бы толкового консультанта ЗВЕЗДА наняла бы что ли. А то скорлупки делает норм, а как прикрутить такелаж или рангоут, так, уж простите, - сплошная ЛАЖА.
С другой стороны, ЗВЕЗДА поощряет наши творческие поиски + стремление к исторической справедливости и техническомой целесообразности. За что ей агромное спасибо. Благо ИНЕТ есть и голова автора, как правило, на плечах. Полагаю, не пропадем.
Верной дорогой, идете, товарищ АВТОР!

Дай Бог добраться мне до Нины.  Рассверливать доски не стал бы... И на когге, на Санта-Марии и на Габриэле тоже.

Дэн, добрый день!
Смотрю на Вашу работу и душа радуется. Корпус сделан душевно. Не сочтите меня придирой и занудой, но вижу слабое место - узлы блоков неаккуратные. В личку Вам написАл. В понедельник дам варианты. Надеюсь, пригодится, если не на Нине, то в Ваших последующих работах.
Успехов.

Дэн, здравствуйте!
Как я понял из лички, Вы хотите изготовить юферсы и ставить на них ванты. Желание, конечно, похвальное, но до того, как Вы сделаете свой выбор, хотел бы поделиться с Вами собственными соображениями, которые будут даны в двух постах.
Первый – о блоках, и второй – о юферсах на Нине.
Итак, Звезда предлагает нам вариант вант, набитых талями.  “Одношкивный” блок Звезды крепится непосредственно к ванте. Коренной конец тали крепится на планке, ходовой конец уходит на второй “одношкивный” блок. У того коренной и ходовой конец крепятся на планке. Полиспаст. Все логично и просто.
В действующей реплике Боа Эсперанса (и других двухмачтовых каравелл) все примерно также, за тем исключением, что второй блок – двушкивный, вернее, система двух двушкивных блоков (см. фото), из которых нижний блок крепится в палубу.
Заманчиво сделать, так как в оригинале. Однако здесь сразу встает вопрос, как это реализовать на почти готовом корпусе, ведь как я понимаю, корпус уже склеен? Второй аргумент против – использование двушкивного полиспаста на пластиковой модели – здесь нужно быть осторожным, т.к.  если ходовой конец выбирать даже малым усилием, имеется серьезный риск того, что пластиковая планка будет выдрана “со смясом”. Потом – проблема, как надежно закрепить выдранную планку, да при этом, чтобы все осталось красиво. Увы, подобный опыт у меня уже был да другой модели, помню, бушприт один раз поломался пополам, в другом случае бушприт просто вытянуло из места склейки... Может перекосить мачту, и т.д. Здесь на одной из моделей Сан-Габриэля сломано и восстановлено кормовое рангоутное дерево. Такие "травмы" имеют место быть... Пластик весьма деликатная вещь.
Подобный передел требует четкой предварительной подготовки до сборки корпуса – куда и как ставить планку, как ее закрепить намертво и т.д.
Резюме – пожалуй, схема, предложенная Звездой, имеет право на существование. Блоки, конечно, неважные, и их можно переделать, а вот от полного воспроизведения схемы работающего прототипа я бы воздержался.
Кстати, Дэн, на фото Боа сбоку виден весь бегучий такелаж, и его немало, в отличие от варианта, предложенного Звездой.  Одних только гитов на фоке – около десятка. Вот здесь доработка вполне оправданна и логична, и она будет без риска разрушения модели.
О юферсах – в следующем посте.

Еще пара слов о юферсах.
Юферсы своими руками . Уважаю решение любого моделиста, который решился сделать юферсы сам. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Пожалуй, придется повторить то, о чем на КАРОПКЕ уже говорилось, хотя, возможно, данный способ почерпнул из других ресурсов.

1. Прежде всего, оценим размеры юферсов и их количество. К сожалению, не нашел ни на одном чертеже их реальных размеров. В оригиналах, которые можно наблюдать сегодня, их диаметр около 25 см (плюс минус 5 см), измерить линейкой точно, увы, не удалось. На небольших судах они, соответственно, меньше, например, на петровском ботике сантиметров 12.
Если масштаб нашей модели 1:100, то для среднего корабля требуемый размер юферса будет составлять 2,5 мм. Безусловно, невеселый размер для ручной обработки, да еще и с непривычки.
Исходя из собственной практики отмечу, что наилучшие первые результаты (точность и повторяемость) были получены на юферсах 5 мм. Позже появилась некоторая сноровка, были достигнуты рубежи 4 и 3 мм. Полагаю, дальше мельчить пока нет смысла, за исключением моделирования “блох”.  Конечно же, если мы делаем модель в двухсотом масштабе, то юферсы диаметром 5 мм будут выглядеть просто чудовищно гротескно, однако на сотом масштабе, на мой взгляд, на моделях типа Нины размер юферса 3,5-4,5 мм будет смотреться нормально.

2. Количество готовых юферсов – определяется автором по конкретной модели, желательно иметь их некоторый запас на потерю и поломку.

3. Материал. Попытки найти приличное дерево на ближайших строительных рынках устойчивого результата не дали. Ассортимент древесины весьма скуден – елки-палки весьма рыхлой и хрупкой структуры. При сверлении поперечных срезов толщиной 2-3 мм очень было большое количество сколов и разломов. От рыночного ассортимента отказался. Возможно, длительная пропитка заготовок лаком сможет улучшить результат, не пробовал.
Что же использовалось? В подземном переходе в одной из лавок “шара-бара” недавно обнаружил китайские палочки для суши. Купил несколько, нужно было сделать внуку композицию в детский сад. К своей радости обнаружил, что палочки (в оригинале они около 5 мм диаметром) хорошо гнутся, выпрямляются и обладают приличной прочностью при сверлении. На этом сырьевом варианте и остановился.

4. Обработка. Палочку зажимаем в патрон дрели с регулируемой скоростью (у меня она регулируется от 0 до 5000 оборотов в мин.). Шкуркой обдираем пруток до нужного диаметра, затем тонкой отточенной пилкой насекаем “желобки” с шагом примерно 1,5 мм. Не страшно, если сначала шаг будет неодинаковый, огрехи исправляются шкуркой, и со временем приходит навык. Затем тонкой циркуляркой Дремел (0,1 мм) отрезаем болванки по “желобкам”, пропуская каждый второй. Если деликатных инструментов нет в наличии, можно аккуратно нарезать самой же пилкой, при этом шаг желательно немного увеличить. Получилась таблетка с “желобком” на боковой цилиндрической поверхности. С помощью тонкой проволоки (0,3 – 0,5 мм) захватываем заготовку и скручиваем проволоку так, чтобы заготовка не болталась. С помощью насадки с наждачным кругом  ровняем и закругляем торцы до требуемой формы. И, наконец, сверлим отверстия (в разных случаях использовал сверла 0,5, 0,6, 0,8 мм). Что если нет Дремела или чего подобного? Выход очень простой – берется простая школьная деревянная линейка, в ней насквозь сверлится отверстие, которое должно быть чуть шире заготовки. Укладываем заготовку в это отверстие и ошкуриваем ее.
Осталось только отморить или окрасить готовый юферс.
У бамбуковых палочек оказался один недостаток – на поперечном разрезе видна “трубчатая структура” древесины (пятнышки). Проблема решается кардинальной обработкой в морилке или покраской юферса.
Перед установкой готовых юферсов рекомендую пройтись по отверстиям ручной сверлилкой еще раз, чтобы нити (талрепы) проходили свободно.
Диаметр отверстия и диаметр нити должны быть такими, чтобы узел, завязанный на конце талрепа не проходил сквозь отверстие.

Ниже даны фото фрагментов процесса. К сожалению, фотографии, которые закачиваю на СТРОЙКУ, иногда идут не по порядку. Имена файлов идут в естественном порядке, которого и рекомендую придерживаться.
Первую сотню юферсов делал как-то в субботу часа 4, сейчас процесс знаком, есть некоторая оснастка и дело идет гораздо быстрее. На последнем фото 004.jpg - юферс из первой партии, который остался как сувенир.

Повторю один хороший девиз - ХОЧУ, МОГУ, СДЕЛАЮ.
Успехов.

Marco Polo- спасибо за такие подробные подсказки. Совсем недавно нашёл инструкцию от деревянного набора "Ниньи" от "Амати". Весь такелаж и паруса расписаны очень подробно. Попробую взять его за основу. Если интересно-выставлю инструкцию или ссылочку.

Оберон - про пушки на кораблях Колумба в сети находил весьма спорные варианты. Один из вариантов -тот, который я сделал (весьма утрировав способ крепления). Хотя пересматривая литературу по парусникам 15 века всё же больше склоняюсь к варианту сделать их бронзовыми.

В моих файлах можно скачать инструкцию от AMATI - http://karopka.ru/community/warehouse/