Сама лодочка классная. Кливер должен быть поменьше. Посмотрите схему и размеры парусов к ЯЛ-6, они точно родственные души. Ванты, вант-путенсы и проч.крепления явно не по масштабу, как по мне.
[ Закрыто ] И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
|
|
|
|
|
|
|
Спасибо Макс. ЯЛ-6 видел, схема парусов от-туда. Конкретные размеры определялись по фактическому положению мачты, рейка...
Замечание понял; посмотрю, что можно сделать. |
|
|
|
|
|
Имхо такое будет лучше
 или поглядите варианты
Чтоб воду в ступе не толочь...
|
|
|
|
|
|
Валерий, а вы рангоут и такелаж в масштабе просчитывали ?
Осмелюсь напомнить, что диаметр мачты и ее длина стоят в зависимости от параметров (длины и ширины) судна (это правда для кораблей...но думаю, применимо и к шлюпке.В свою очередь параметры реев и тросов зависят от диаметра мачты... У вас, навскидку, явные проблемы с размерами мачты,рея и тросов...не говоря уже об блоках и ужасном "крюке мясника" на котором подвешен рей. Все это странно при вашем подходе к работе (я имею в виду попытку создания реалистичного степса)... |
|
|
|
|
|
Приветствую!
В общем, спасибо всем за отзывы, вывод мне ясен. Нужно делать (мне) либо в большем масштабе (но это уже другая модель), либо из готовых деталей (а их в этой модели нет), либо надо все упрощать. Мачту, по-видимому, трогать не буду, а вот все остальное попробовать сделать проще. Правда пока не понятно как - буду думать… |
|||||
|
|
|
|
"...Отставить разговоры!
Вперед и вверх!..А там - Ведь это - наши горы, Они помогут нам !.." В.С.Высоцкий Заканчиваем с упадническими настроениями - будем становится "ювелирами". Для начала - "лирическое" отступление. Что бы разобраться в хитросплетениях такелажа и верно отобразить рангоут и такелаж на модели, надо просто разобраться в назначении и принципе работы той или иной снасти. Итак, -парусное вооружение судна - совокупность всех парусов, которые могут быть поставлены на данном конкретном судне; -рангоут - совокупность специально выделанных брусов ("деревьев"), служащих для подъема парусов и управления ими; -такелаж - совокупность снастей, состоящих из тросов, канатов, блоков и т.п.и размещаемых на рангоуте с целью крепежа деталей рангоута (стоячий такелаж) и управления парусами (бегучий такелаж). После установки мачты в степсе и фиксации ее накидом к банке шлюпки, мачту следует обтянуть, т.е. поставить "растяжки", не позволяющие мачте болтаться относительно корпуса. На больших кораблях таковыми "растяжками" являются штаги (тянущие мачту к носу), ванты (тянущие мачту в бока) и бакштаги (тянущие мачту вбок и назад). Все эти растяжки устроены и работают (в принципе) одинаково: коренной конец (глухой) штага накладывают огоном (петлей) на верхний конец (топ) мачты (или стеньги), а в ходовой (рабочий) конец вплетают (вплеснивают) блок, коуш (кольцо),юферс или специальный штаговый блок - штаг блок. На корпусе, в определенных местах крепят вторые блоки, коуши или юферсы.Из парных блоков (верхнего - на штаге, и нижнего - на корпусе) путем пропускания через них более тнкого троса- талрепа, формируют грузоподъемные(по сути) снасти, именуемые талями, которыми и обтягивают штаги. Нижние блоки (юферсы), как правило,крепят не непосредственно к корпусу, а через специальные дополнительные "проставки" - стропы.(у вант такие стропы называют вант-путенсами и изготовляют из металлических пластин или цепей).Вант-путенсы дают нижним блокам некоторую свободу, что способствует процессу обтяжки. В случае со шлюпкой (барказом) описываемые снасти стоячего такелажа несколько упрощены, что продиктовано малыми размерами судна и необходимостью частого сняти/ установки всей конструкции.. Штаги и бакштаги отсутствуют. Всего на малых судах в 17-19 веках применялось 4 основных типа парусного вооружения: латинское, люгерное,шпринтовое и гафельное. шпринтовое и гафельное парусное вооружение люгерное парусное вооружение латинское парусное вооружение Вы пишете:"... По чертежам из атласа шлюпок на топ мачты ставили два бугеля: бугель для вант и подъема гафеля (с тремя обушками) и бугель для горденя (с одним обушком). Бугель для горденя решил не ставить, чтобы не занимать лишнее место на мачте и оставить больше высоты мачты для паруса. Дальше пытался сделать бугель с тремя обушками. Сделал несколько вариантов, и паял, и клеил - ничего хорошего не получилось. В итоге решил поставить бугель с одгим обушком, через который пропустить фал для подема рейка с парусом, а ванты петлей надел прямо на мачту..." Т.е.Вы изначально делали ставку на гафельное парусное вооружение, но отказались от него в пользу латинского. Латинское парусное вооружение оснвано на постановке единственного косого "латинского" паруса, который поднимают на длинном продольном рее - рейке ( на больших кораблях его называют - рю или рю-рей). По-этому,конструкция такелажа на вашей модели будет несколькой иной. Вам не надо ставить гафель, гик и гордени. Ванты (в вашем случае) крепятся к топу мачты. Для этого на топе установлен бугель с 2 обухами.По сути, хомут (или кольцо) имеющее с боков полукольца (обухи).К эти м полукольцам крюками (гаками) или коушами (кольцами, ввязанными в трос) и крепятся коренные концы вант. Ниже "вантового" обугеля в мачте проделан вертикальный прорез, в котором установлен шкив (шкив-гат со шкивом).Через этот шкив пропускается фал рейка, что позволяет свободно поднимать и опускать рей. Коренной конец фала крепится к обуху на ракс-бугеле.В данном случае ракс бугель выполнен по типу кливер-ринга утлегаря бушпита - металлическое кольцо, способное свободно перемещаться вдоль мачты, имеющее обух для крепления фала и гак(крюк) на который подвешивается рей-реп рея. Ванты обтягиваютсяталями на коушах (или блоках).нижние коуши талей вант укреплены вант-путенсами к бортам. Фал рея, после подъема рея вяжут на специальной утке на борту шлюпки или самой мачте. На уровне планширя на мчте укреплен еще один гак для крепления троса галсов.Но об этом - позже.
Изменено: - 26.06.2014 18:27:43
|
|
|
|
|
|
Кто бы мне все так разжевал, когда я начинал свою первую модель шлюпки. Но все равно скопировал себе в файлик, надеюсь пригодится и в следующий раз сделаю правильнее.
|
|
|
|
|
|
Перейдем теперь непосредственно к технике исполнения описаных выше узлов на модели.
Даже в стольминиатюрном масштабе эта работа только кажется сложной. Вот, к примеру,мачты мой модели пакетбота Св.Петр в масштабе 1:180.диаметр стеньг 1-1,5 мм. Вот баркас для того же Св.Петра, установленный на спичечном коробке. А это - инструменты,с помощью которых сделаны модели (на фото нет, правда еще, надфилей) Главное - правильно подобрать материал. Я работаю с ...бамбуком.Использую бамбуковые шпажки для шашлыка,зубочистки, старые бамбуковые жалюзи. Бамбук - достаточно твердая и прямослойная древесина, что позволяет делать из нее достаточно тонкие детали рангоута. Итак, я решил потратить час времени, что бы не быть голословным и наглядно продемонстрировать процесс изготовления. Вы, достаточно точно просчитали размеры деревьев рангоута (просто на ваших фото они выглядят масивно). Длина мачты для вашего масштаба около 76 мм, диаметр в самой толстой части порядка 1.5 мм. Я не стал доводить размеры своего "прототипа" до масштабных - у меня 8 см мачта с диаметром около 2 мм. 1.беру шпажку для шашлыка (3 мм) и начинаю обрабатывать: - сначала скальпелем - затем довожу наждачкой до нужных диаметров (проворачиваю заготовку между листиков наждака, зажатых пальцами). 2.Несколько ниже топ будущей мачты сверлом 0,5 мм я просверлил отверстие,имитирующее шкив-гат со шкивом для проводки фала рея. Сверло я вклеил в обрезок той же шпажки, получив сверлилку (так удобнее работать). 3.Изготавливаем имитацию хомута с обухами для крепления вант. Я использовал нить 0,3 мм (обычная швейная х/б, пропитанная раствором ПВА с акриловым красителем)от старых проектов. Нить оборачиваю вокруг подходящей оправки (в данном случае - булавка) и делаю скрутку.После этого место скрутки и олученное кольцо обрабатываю цианокрилатовым клеем-гелем (после высыхания нить становится как проволока). Я часто пользуюсь цианокрилатовыми клеями-гелями типа Мастер, Энергия, Момент. В отличие от обычного цианокрилата,гель имеет сметанообразню консистенцию не растекается и дает несколько секунд на выравнивание склеиваемых деталей. 4.Изготавливаем имитацию ракс-бугеля. Я использовал проволоку для бисероплетения из магазина 0,5 мм окрашенную черным лаком. Принцип тот же, что и на хомутах...только оправку я взял большего диаметра (шило).Скрутку можно сделать подлиннее и потом сформировать из нее петлю и гак...Хотя для нашего масштаба достаточно только загнуть гак, на который будт подвешиваться рей, а фал привязать непосредственно к бугелю. 5.Изготавливаю ванты.Взяв отрезки нити достаточной длины формирую уже описаным мною способом имитацию коушей (можно поставить блоки, если есть достаточно маленькие - 1,5-2 мм). 6.Рей я изготовил из двух зубочисток...размеры не соблюдал...чисто для демонстрации.В центральной части рея привязал коуш (кольцо) имитирующее реп рея. 7.Собираем конструкцию. -крепим трос фала рея к ракс-бугелю или кольцу на нем, надеваем ракс-бугель на мачту , а фал пропускаем через отверстие в топе мачты. -Крепим ванты к обухам на бугеле выше шкив-гата и фиксируем капельками клея. -Поднимаем рей до необходимой высоты, фиксируем его капельками клея.Обтягиваем фал в точке обтяжки. -Обтягиваем ванты талрепами через вант-путенсы.коренной конец талрепа вяжем к вант-путенсам под кольцом. Как видите - все не так сложно.Главное не перборщить с толщинами тросов. И это учтите, что я работаю в очках +2 (у меня дальнозоркость) |
|
|
|
|
|
Приветствую!
Константин, спасибо! С большим удовольствием всегда читаю ваши посты - в них всегда много интересного! Одно маленькое уточнение. Я делал не латинский парус, а разрезной рейковый парус (или разрезной люгерный парус, или разрезной фок, по-моему так его называют). Он на прикрепленном рисунке. Или здесь: . Возможно я не прав и это парус из двадцатого века. Но делал я именно его. Про упаднические настроения. Надо перестроиться и понять, что делать,а для этого нужно время. Бросать шлюпку мне не хочется. Может быть она и “с двумя горбами и с ослиными ушами”, но свое дело она сделала честно и парус заслужила. Пока понятно, что ванты надо заменить. Блоки уберу, их размер 2х3 и меньше не сделать. Сформирую петельки клеем, как Вы показали - имитация коушей, хотя самих коушей там и не будет. По вашему примеру попробую скрутить ракс-бугель из проволоки. Мачту трогать не хочу - она вклеена и есть риск наломать. Кстати, мачта и реек сделаны из бабуковой шпажки. С верхним бугелем еще посмотрю - сверлить дырку в мачте побаиваюсь, слишком все тонкое. Есть еще одна проблема, которую я пока не могу решить. Похоже, я неправильно выбрал положение мачты. Изготовитель не включил в набор мачту и паруса, но положение мачты обозначил. В оригинале должно было быть две мачты. Переднюю мачту я делать не стал, решил обойтись одной. Когда есть две мачты, одна из них выдвинута вперед, а вторая отодвинута назад. Если переднюю убираем, заднюю надо подвинуть вперед хотя бы на одну банку. Я этого не сделал, и вот результат. Галсовый гак, о котором Вы говорили в первой части. Галсовый угол (передний нижний) фока (большей задней части паруса) должен приходить к этому самому гаку. Соответственно и передняя шкаторина фока должна идти от галсового гака вверх, а это линия разреза, линия разделения фока (задней части) и кливера (передней части). Кливер получается слишком широким, а фок - слишком узким. Об этом писал Максим в 31-ом посте, и это сразу бросается в глаза. Если мачта остается - не понятно, как исправлять… Пока крутятся две мысли: либо заменить парус - попробовать установить латинский, либо укоротить реек, а вслед за ним и кливер. Хочу попробовать вырезать из бумаги и посмотреть, что получится. Может еще что-то придет в голову. В стройке наметился перерыв - нужно найти нити для вант потоньше. Ну и стабилизировать новый вариант- это в голове. Еше раз, большое спасибо! Даже не ожидал получить такой шикарный мастер-класс. Да, а очки у меня уже +3,5.
Изменено: - 26.06.2014 21:41:56
|
|
|
|
|
|
Забыл прикрепить рисунок.
Picture_01.jpg (36.66 КБ) |
|
|
|
|
Автору успехов в постройке. |
|||
|
|
|
|
Валерий,я бы все же убрал, по крайней мере, крючья с топа мачты...даже если останутся бугеля.
Я так понял, что ты паял крюки к ободам бугелей...так отпаяй назад...ну или спили, на худой конец (полотном по металлу...срежь бокорезами...а потом зашлифуй надфилем). Идеальный вариант - "дримель" - мини-инструмент для ювелиров и моделистов - мини-дрель с гибким валом (как у стоматологической бор-машины) и набором сменных насадок, позволяющих использовать аппарат и как дрель, и как "болгарку", и как заточной станок...есть недорогие варианты...а нужные насадки можно прикупить отдельно...я свой S1J-AJ4-10 покупал пару лет назад примерно за 50 долларов. Если у тебя останутся обода бугелей на топе мачты, то между ними можно свободно сверлить отверстие имитирующее шкив-гат фала (сверлом до 1 мм) - обода не дадут древесине расслоится. Для сверлния тонких заготовок или легко расслаивающейся древесины "дримель" даже предпочтительнее ручной "сверлилки" - высокая скорость вращения не позволяет дереву "успевать думать"и оно не так расщепляется.Только надо заранее потренироваться, по-скольку, попадаются патроны с достаточно большим эксцентриситетом и кончик сверла не вращается на оси, а описывает круг вокруг нее...но все это решаемо...например путем постепенного разгона сверла (начинаешь на малых оборотах, а когда сверло уже вошло в дерево, плавно увеличиваешь обороты). |
|
|
|
|
|
Следующий момент.
Ты, в принципе, нашел выход - как крепить ванты на топе мачты.На фото видно плохо...я бы в подобной ситуации (без обухов, к которым крепят коренные концы вант - вариант 1) воспользовался методом постановки вант для большого корабля. Там ванты накладывают на топ огоном (петлей), которой от сползания вниз препятствуют "заплечики" (на нижних мачтах - салинги, на стеньгах- специальные утолщения). Огон формируется путем оборачивания конца троса вокруг топа.После этого свободный кончик вплеснивается (вплетается) в основной трос.Если конец троса не вплетается в основной трос, а пикладывается к нему, то место соединения покрывается бензелем (проще говоря - приматывается несколькими рядами (шлагами) более тонкого троса) - бензелюется. Ванты (штаги, фордуны) бывают одиночные (один трос - один огон) и парные (вантовый трос имеет длину для двух вант, а огон формируют не на конце, а по середине троса (распуская его пряди).Парные ванты (фордуны) ставят ставят, как правило, на один борт обе. В случае с фордунами и "разбивными" вантами, тросы заводят на оба борта, а огон формируют, расплетая по-середине трос на два пучка прядей и бензелюя получившуюся петлю в местах рзветвления тросов.(такой огон называют разрубным). При установке вант и прочих снастей, разводимых на оба борта, сначала ставят снасть на правый борт( по ходу судна).По-этому, если ставят одиночные ванты (например), то огон правой ванты на топе мачты будет ниже, чем огон левой ванты. Для твоей модели, если ты собираешься имитировать постановку вант огонами на топ мачты (вариант 2) и с учетом того, что у тебя по две ванты на борт, я бы рекомендовал парные ванты.В этом случае на топе будет всего два огона и он не будет выглядеть громоздко. В качестве "заплечиков" вполне может выступить верхний бугель ( ты ведь все равно зафиксируешь огоны к мачте клеем.
Изменено: - 27.06.2014 11:14:12
|
|
|
|
|
|
Здравствуйте!
Ракс-бугель (бугель, к которому припаян ужасный крюк мясника) я собираюсь заменить. У Вас в четвертом пункте показано, как его можно сделать - буду пробовать. На топе мачты два отдельных бугеля. Нижний ракс-бугель подвижный и может скользить вдоль всей мачты; это для подъема паруса. Верхний - неподвижный, с обушком; через который я собирался пропустить фал; это вместо шкива, врезанного в мачту. Верхний бугель не приклеен и стоит в натяг за счет конусности топа мачты. Так что оба бугеля легко снять. Ну а дальше надо выбирать конструкцию паруса. Если останется разрезной, верхний бугель с обушком, наверное, оставлю; он, по-моему, неплохо смотрится. Ну а ракс-бугель переделаю как Вы показали. Если же будет латинский, то там оба бугеля не нужны, просто привяжу блок для фала к топу мачты, а ванты по второму варианту с огонами. С латинским парусом обычно ставят штаг, так что передние ванты можно будет вообще убрать. Есть еще вариант гафельного паруса с кливером, но там, наверное, высоты мачты не хватит, придется ставить стеньгу. Про дримель я знаю. У меня, правда, не оригинал, а болгарский клон (Eltos МГ-360). Я с его помощью мачты обтачивал, вместо дрели. Он меньше и легче, его проще удерживать в руках, если нет станины, позволяющей жестко зафиксировать дрель. Еще раз, огромное спасибо! Буду экспериментировать с парусами. |
|
|
|
|
|
Теперь, немного расчетов.
Если честно, я не нашел, пока,расчетных алгоритмов для такелажа и рангоута шлюпок.Но считаю возможным, применить формылы для больших судов, полагая, что древние корабелы особо не заморачивались категорирование расчетных формул. Я где-то читал, что вроде бы рангоут для шлюпок сравним со стеньгами большого корабля.. Вот тут и несколько страниц далее я привожу расчетные формулы для рангоута и такелаж "большого" корабля Для очистки совести, можешь проверить, пересчитав под размер своей модели. Для данного поста мне важны следующие параметры: Размеры рея вашей шлюпки. Длину не знаю, но смотрю - у тебя она примерно равна длине корпуса...может и верно...спорить не стану. А вот диаметр рея, пожалуй стоит пересчитать - диаметр рю- реев 1/48 длины и уменьшается к концам до 1/3 наибольшего диаметра. Сразу же хочу обратить твое внимание на такую вот инфлормацию ( в связи с тем, что ты сетуешь на неверное расположение мачты и, как следствие, проблемы с длиной вылетов рея и шириной парусов). "...Люгерные,или рейковые паруса являются разновидностью гафельных: верхняя сторона крепится к маленькому реку, фал которого закреплен на 1/3 длины рейка, считая от переднего нока.Их так и называют - "третьяки".Передний нижний угол паруса натягивают в направлении носа, а задний - к корме. Есть и "четвертаки".Фал крепят на 1/4 длины рейка, считая от нока рея.При этом, передний нижний угол паруса крепят вблиз от мачты..." Это к тому, что, возможно, следует попробовать на вашей модели сместить рейотносительно мачты назад... наконец, несколько слов о нитях такелажа. На больших кораблях, расчет диаметров тросов велся от диаметра грота-штага, считавшегося самым толстым тросом такелажа и в расчетах принимавшимся за 1(100%).Он равнялся примерно 0,166 диаметра грот-мачты. В свою очередь, диаметр вант исчисляли как 0,5 диаметра штага соответствующей мачты. Таким образом, с учетом того, что на шлюпках максимальный диаметр мачты не превышал 100 мм, можно просчитать параметры тросов и, соответственно нитей для модели. Итак, диаметр штага 100*0,166 = 16,6 мм...для масштаба 1:72, это составит 0,25мм. Соответственно, ванты для модели должны быть толщиной 0,1-0,15 мм.С учетом погрешностей и натяжек, допустимо 0,2-0,3 мм (на моем "прототипе" я поставил 0,3мм). Фал рея - такой же толщины. Талрепы вант - в половину меньшей толшины, чем ванты, т.е.0,1-0,15 мм. Наконец, о самих нитях. Конечно, очень реалистично смотрятся витые тросы.Но при вашем масштабе, свивка будет не так уж видна, да и свить аккуратно тросы такого диаметра не так уж просто. С другой стороны,обычные швейные нитки также имеют витую структуру и с успехом могут использоваться на моделях. Я предпочитаю х/б нити. Диаметр нити определяем следующим образом: на брусок небольшой толщины (можно вообще использовать линейку) с четко отмеченным 1 см длины, плотно, виток к витку наматываем исследуемую нить в один слой. Затем 10 мм делим на количество витков, поместившихся на 1 см длины бруска и получаем примерный диаметр нити.Т.е. для нити диаметром 0,3 мм на 1 см должно уместиться порядка 33 витков. Бичем такелажа для моделистов является ворс и блеск нити. Профессионалы вощат нить спецальным воском. Эти проблемы я решаю так. Готовлю раствор ПВА в воде с добавлением (при необходимости окраски нити) акриловой краски для тканей (матовой). Предпочтительнее сначала растворять краску, а потом добавлять в раствор ПВА.Цвет следует делать насыщенным, поскольку ПВА при высыхании осветляет нить. Нить протягиваю через раствор (густота - жидкий кефир), затем прохожусь по нити тряпочкой или ваткой, снимая лишнюю краску и развешиваю нить сушиться...обычно нить сохнет пол-часа-час. Перед использованием протягиваю нить между подушечками пальцев, что придает ей некую потертость и слегка смягчает. Нить, подготовленная таким способом выглядит вполне реалистично на фото - швейная нить х/б 0,3мм, окрашенная в серый цвет. гамма цветов настоящих тросов.
Изменено: - 27.06.2014 13:16:54
|
|
|
|
|
|
И еще одна подсказка.
На своей модели HMS Victory м1:150 коуши, штаг-юферсы я делал из проволоки. Штаг-юферсы для фока и грота штагов, а также подковообразные фока-краг-штаг-юферсы гнул из аллюминиевой проволоки квадратного сечения 1,5 на 1,5 мм, которую брал из толстого электрокабеля.По наружной стороне надфилем пропиливал канавку-кип для прокладки троса стропа. Штаг-юферсы ватер-штагов и ватер-бакштагов бушприта и коуши относительно большого (3-5 мм) гнул из медной проволоки 0,8 мм предварительно согнув заготовку пополам, что давало двойное кольцо с имитацией кипа (желобка для стропа) по наружной стороне. еще один, опробованный мною способ - использование для особо малых блоков швейного бисера. Бисерина обрабатывалась наждаком с двух боков, что придавало ей квдратную форму и обвязывалась тросом на цианокриловом клее-геле. Затем "блок" красился акриловой краской. |
|
|
|
|
|
Константин, еще раз огромное спасибо! Все очень интересно и полезно! Теперь, пожалуй, есть все необходимое и для расчета размеров, и для изготовления.
Расчет размеров рангоута и такелажа. Для шлюпки, думаю, ваших расчетов будет достаточно. Но у меня лежит HMS Wolf от ShipYard-а. К нему куплены дополнения: рейки для рангоута, паруса и нити для такелажа. Рейки не знаю, а ниток дали только две катушки (два диаметра). Получается, что этого мало. Хочу теперь все пересчитать и, возможно, составить shopping list - прикупить, чего не хватает, пока еще до установи рангоута/такелажа есть время. Использовать бисер для имитации мелких блоков - я об этом читал, но первый раз на фото увидел в вашем посте в другой ветке. Несколько смутил вид - не очень похоже на блоки. Сейчас, думаю, что это эффект макросъемки - надо попробовать, посмотреть в натуральную величину. Делать коуши из проволоки - я не догадался. Пытался выгнуть из тонкой полоски пивжести - ничего путного не получилось. Взял на заметку. В общем, материала для экспериментов предостаточно - буду пробовать. Еще раз, огромное спасибо! |
|
|
|
|
|
Я, наверное,вам надоел со своими советами....но поверьте - все от чмстого сердца...просто есть свободное время...да и душа рада, когда удается помочь...
Так что, если какие вопросы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку вот тут , в сообщении 17 можете полюбопытствовать, как я "мельтешил" в масштабе 1:180 - делал имитацию юферсов (не совсем, правда, аккуратно)и мини-блоки в 1мм из ПХВ оплетки радио-проводов
Изменено: - 28.06.2014 21:41:44
|
|
|
|
|
|
Приветствую!
Константин! Еще раз огромное спасибо за помощь - все по делу и все с пользой. Юфесы и блоки посмотрел. Блоки из оплетки проводов, по-моему, это даже лучше, чем блоки из бисера. Можно взять кусочек подлиннее - с ним будет удобнее работать. А когда нитка будет приклеена - просто обрезать лишнее. Взял на заметку - буду пробовать. |
|
|
|
|
|
Доброго всем времени суток!
Нашел сейчас вот такую симпатяшку. Это здесь: . Если не ошибаюсь, это гафельный парус, но гафель вплотную подтягивается к мачте, занимая вертикальное положение. При таком положении можно уже обойтись без стеньги. На модели присутствует только бегучий такелаж. Если ставить стоячий, наверное, можно поставить штаг (и пустить по нему кливер) и две нити вант для оттяжки назад.  FromModelShipWorld.jpg (163.19 КБ) |
|
|
|
|
|
Доброго времени суток!
Срезал ранее представленный вариант такелажа, оставил только мачту. Пытаюсь представить, как может выглядеть шлюпка с разными парусам. Есть 4 варианта (шлюпка настоящая, паруса и рангоут кроме мачты нарисованные). Буду благодарен за помощь в выборе. |
|
|
|
|
|
Что лично вам визуально нравится, то и выбирайте
Чтоб воду в ступе не толочь...
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Мне нравится вариант 2 с "латинским" парусом...
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Ну почему же ? Сейчас - недосуг,искать алгоритмы расчета рея и мачты, но, во-первых, рей-то, опускается и поднимается по мачте...так что над реем всегда должен быть "запас", в том числе, что бы ванты не мешали повороту паруса...Во-вторых, помнится мне, что на больших кораблях нижний передний угол латинского паруса располагали не ниже 1,5 метров от палубы, что бы можно было работать снастями...делайте выводы... |
|||
|
|
|
|
Приветствую, Константин!
Мачта действительно длинная. Это по памяти, сравнивая с виденными ранее фотографиями - слишком длинная палка торчит над парусом. Алгоритм искать не надо. Размер мачты выбирал под разрезной рейковый парус (это фото с цифрой 4), делал подлиннее, чтобы парус был побольше. Для латинского паруса мачта должна быть короче. Так что если буду делать латинский парус, мачту придется подрезать. |
|
|
|
|
|
Кстати, увидел у Монфельда
Почти все шлюпки оснащались парусным вооружением. В сле-дующем списке приведены пропорции мачт шлюпок. Рангоут-ные деревья, относящиеся к этим мачтам, были в такой же про-порции к мачтам, как соответствующие рангоутные деревья на большом корабле. Длина грот-мачты = 2-3 ширины шлюпки; Длина фок-мачты = 0.8-1.0 длины грот-мачты; Длина бизань-мачты = 0.5-0.7 длины грот-мачты; Длина бушприта = 0.25-0.42 длины шлюпки.
Изменено: - 13.07.2014 21:20:30
Чтоб воду в ступе не толочь...
|
|
|
|
|
|
Спасибо, Максим!
Проверил: ширина шлюпки 30 мм; высота мачты от палубы 85 мм, от борта (планширя) 77мм. В нормы вписывается. Я брал длину мачты так, чтобы она поместилась внутрь шлюпки, но при этом старался взять по максимуму, чтобы парус был побольше. |
||||
|
|
|
|||
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
