Для плавности нашего дальнейшего общения мне кажется надо пару слов сказать о терминологии, чтобы читая литературу вы не ломали себе голову: А почему тут упоминается что-то не того названия?
Экскурс в историю. Кораблестроение изначально двигалось по нескольким направлениям-школам: континентальная, средиземноморская, английская, ну и т.д. А в Россию всерьез это принес царь-батюшка Петр I, который учился корабельному делу в Голландии, но многое подсмотрел в Англии. А потом сделал компилляцию из того, что посчитал лучшим из этих школ. Терминология пришла голландская. Но отличия небольшие - по разному называются некоторые элементы: шпангоут в английском - фрейм (рама), что отражает суть. А "ватерлиния" - она везде "линия воды". В дальнейшем я постараюсь термины пояснять, а вы не стесняйтесь спрашивать (в форуме). Вообще я думаю, что вопросы в нашем общении подразумеваются и приветствуются.
Условно корпуса судов (кораблей) можно поделить на две большие группы: водоизмещающие, т.е. имеющие осадку 1 и более метров, и не меняющие ее во время движения. Вторая группа - глиссирующие, как правило небольшого водоизмещения корабли, которые при достижении определенной скорости переходят в режим глиссирования, т.е. скольжения по поверхности воды. Вспомните прыгающий по воде камешек. К чему это я? А к тому, что по теоретическому чертежу различить их очень легко: шпангоуты водоизмещающих - округлые плавные, глиссирующих - острые изломанные - "шарпи". Крайний пример глиссирования - корабли и катера на подводных крыльях. Ну, все это для общего понимания того, что мы будем делать.
Теперь про технологию. Чтобы построить хороший грамотный корпус модели теоретический чертеж НЕОБХОДИМ. С него мы берем контуры шпангоутов и килевую раму. Материал для изготовления - фанера (Замечание: я вам даю технологию изготовления болванки для выклейки корпуса из стеклоткани или обшивки деревянными рейками, но переменив материал по той же технологии можно строить из картона/бумаги или других материалов. Подход тот же). Как правило чертеж " корпус" (шпангоуты) дает линию до наружной обшивки. Напоминаю - на чертеже "корпус" даются половинки шпангоутов, потому что они симметричные. Каждый из них надо перевести на бумагу и вырезать в полном виде. Для этого листик кальки складываем пополам и линией сгиба накладываем очень точно на ДП и обводим контур шпангоута до точки пересечения с линией борта. А из этой точки проводим перпендикуляр к линии ДП. Ставим № шпангоута и вырезаем. Совет: не ножницами, а скальпелем сразу в сложенном состоянии.Ножницы при резке двойной бумаги обязательно сдвигают нижний слой. Отсюда искажения.
Вот пример чертежа "корпус". Таким же способом переносим все шпангоуты на кальку и вырезаем. Строго с номерами - не пропустить и не перепутать. Так же переносим на кальку контур диаметрально плоскости. И вырезаем. Не забудьте прочертить линии расположения шпангоутов. И пронумеровать
Тоже самое проделайте с полуширотой. Учтите, что это половина палубы (опять симметрия).
Теперь задача перенести все это на фанеру. Толщина фанеры зависит от: 1- масштаба модели, 2- размера модели, 3-от того делаете ли вы болван для выклейки или набор будет сразу обшиваться деревом. Короче: рассматриваем случай изготовления болванки средних размеров модели (около метра-чуть больше, чуть меньше). Берем фанеру толщиной 4-5 мм. Набор будет достаточно жестким. Наклеиваем на фанеру все наши выкройки. Длинные (ДП и палубу) вдоль волокон верхнего слоя. Выкройки шпангоутов наклеиваем линией ДП по волокнам. Важный совет: все клеи дают растяжку бумаги (кальки тоже), а потому маленький секрет для большой компании - клейте на резиновый, самый обычный резиновый клей. Он не дает растяжки, он не дает усадки. А когда все сделано, легко дает удалить бумагу. В шпангоутах и в ДП надо разметить вырезы для их совмещения - в шпангоутах снизу до половины высоты, в ДП сверху, по ширине равные толщине фанеры. Совмещение желательно с натягом. Лучше подогнать при сборке. Когда клей высох рекомендую острым скальпелем прорезать контуры шпангоутов и ДП. Палуба нам пока не нужна. Зачем прорез? При выпиливании лучше ориентироваться по этому прорезу, чем по карандашу на кальке. Все выпиливаем. Чем? Ну это вопрос вашей оснащенности. По мне так хороший ручной лобзик с "правильной" пилкой, т.е. такой, которая идет туда, куда вам надо, лучше всех этих механических. Да и времени уходит не на много больше. А если приплюсовать то время, которое тратиться на высказывания по адресу механики, то будет даже меньше. Приступаем к работе. Жду вопросов.
Экскурс в историю. Кораблестроение изначально двигалось по нескольким направлениям-школам: континентальная, средиземноморская, английская, ну и т.д. А в Россию всерьез это принес царь-батюшка Петр I, который учился корабельному делу в Голландии, но многое подсмотрел в Англии. А потом сделал компилляцию из того, что посчитал лучшим из этих школ. Терминология пришла голландская. Но отличия небольшие - по разному называются некоторые элементы: шпангоут в английском - фрейм (рама), что отражает суть. А "ватерлиния" - она везде "линия воды". В дальнейшем я постараюсь термины пояснять, а вы не стесняйтесь спрашивать (в форуме). Вообще я думаю, что вопросы в нашем общении подразумеваются и приветствуются.
Условно корпуса судов (кораблей) можно поделить на две большие группы: водоизмещающие, т.е. имеющие осадку 1 и более метров, и не меняющие ее во время движения. Вторая группа - глиссирующие, как правило небольшого водоизмещения корабли, которые при достижении определенной скорости переходят в режим глиссирования, т.е. скольжения по поверхности воды. Вспомните прыгающий по воде камешек. К чему это я? А к тому, что по теоретическому чертежу различить их очень легко: шпангоуты водоизмещающих - округлые плавные, глиссирующих - острые изломанные - "шарпи". Крайний пример глиссирования - корабли и катера на подводных крыльях. Ну, все это для общего понимания того, что мы будем делать.
Теперь про технологию. Чтобы построить хороший грамотный корпус модели теоретический чертеж НЕОБХОДИМ. С него мы берем контуры шпангоутов и килевую раму. Материал для изготовления - фанера (Замечание: я вам даю технологию изготовления болванки для выклейки корпуса из стеклоткани или обшивки деревянными рейками, но переменив материал по той же технологии можно строить из картона/бумаги или других материалов. Подход тот же). Как правило чертеж " корпус" (шпангоуты) дает линию до наружной обшивки. Напоминаю - на чертеже "корпус" даются половинки шпангоутов, потому что они симметричные. Каждый из них надо перевести на бумагу и вырезать в полном виде. Для этого листик кальки складываем пополам и линией сгиба накладываем очень точно на ДП и обводим контур шпангоута до точки пересечения с линией борта. А из этой точки проводим перпендикуляр к линии ДП. Ставим № шпангоута и вырезаем. Совет: не ножницами, а скальпелем сразу в сложенном состоянии.Ножницы при резке двойной бумаги обязательно сдвигают нижний слой. Отсюда искажения.
Вот пример чертежа "корпус". Таким же способом переносим все шпангоуты на кальку и вырезаем. Строго с номерами - не пропустить и не перепутать. Так же переносим на кальку контур диаметрально плоскости. И вырезаем. Не забудьте прочертить линии расположения шпангоутов. И пронумеровать
Тоже самое проделайте с полуширотой. Учтите, что это половина палубы (опять симметрия).
Теперь задача перенести все это на фанеру. Толщина фанеры зависит от: 1- масштаба модели, 2- размера модели, 3-от того делаете ли вы болван для выклейки или набор будет сразу обшиваться деревом. Короче: рассматриваем случай изготовления болванки средних размеров модели (около метра-чуть больше, чуть меньше). Берем фанеру толщиной 4-5 мм. Набор будет достаточно жестким. Наклеиваем на фанеру все наши выкройки. Длинные (ДП и палубу) вдоль волокон верхнего слоя. Выкройки шпангоутов наклеиваем линией ДП по волокнам. Важный совет: все клеи дают растяжку бумаги (кальки тоже), а потому маленький секрет для большой компании - клейте на резиновый, самый обычный резиновый клей. Он не дает растяжки, он не дает усадки. А когда все сделано, легко дает удалить бумагу. В шпангоутах и в ДП надо разметить вырезы для их совмещения - в шпангоутах снизу до половины высоты, в ДП сверху, по ширине равные толщине фанеры. Совмещение желательно с натягом. Лучше подогнать при сборке. Когда клей высох рекомендую острым скальпелем прорезать контуры шпангоутов и ДП. Палуба нам пока не нужна. Зачем прорез? При выпиливании лучше ориентироваться по этому прорезу, чем по карандашу на кальке. Все выпиливаем. Чем? Ну это вопрос вашей оснащенности. По мне так хороший ручной лобзик с "правильной" пилкой, т.е. такой, которая идет туда, куда вам надо, лучше всех этих механических. Да и времени уходит не на много больше. А если приплюсовать то время, которое тратиться на высказывания по адресу механики, то будет даже меньше. Приступаем к работе. Жду вопросов.
Изменено: - 11.05.2012 17:04:02
"И я умер, выбирая ответ, хотя никто не задавал мне вопрос."
