Интересная тема. Сто пудов буду следить за продолжением и окончанием строительства.
Оч. хочется увидеть фото.

Однако в комплекте поставки модели были и приятные моменты.
Все части модели и все ее детали были хорошо размерены, все было масштабно и поэтому готовые детали подвергались переделкам только в том случае, если я их сам ломал (был и такое) или они не подходили на свои места конструктивно (ну или я не смог догадаться как их нужно было поставить, поэтому изготавливал их заново так как мне их было удобно монтировать).
Очень приличное по качеству и подробное по составу травление было приложено в комплекте. Не обошлось правда и тут без казусов. В описании, что было приложено к модели, числились травленые леера но я их так и не обнаружил. Позднее при общении с производителем выяснилось, что с определенного момента леера перестали входить в комплект поставки, так же как и точеные стволы ГК и СК. Вместо точеных стволов были приложены смоляные, но их качество меня опять же не устроило.
В целом это все были мелочи, поскольку стволы я уже давно "точу" у Владимира а травление заказываю Геннадию вот так и живем .

Заставила меня немного погрустить грот-мачта. Из набора то, что было опять никак мне не подходило, нужно было где-то брать что-то другое. Выручил опять (уже в который раз) Варяг. Варяг у меня в долгострое (беда с ним какая-то, однако, не хочет строиться или это я так с ним поступаю?) и вот тягаю я с него детальки и на другие суда. Правда сразу докупаю очередной варяговский набор, чтобы на сам-то корабль полный один комплект всегда был. Вот таким образом позаимствовал у Варага весь мелкий флот на броненосец да и еще взял мачту как заготовку для грота броненосца.

С уважением, Вадим.

Вырезал кюзы для последующего пропускания якорной цепи.
Вырезал сквозные отверстия под башни ГК по диаметру их мамеринца потом изнутри их заглушил вставкой из полистирола на нужную высоту. Дело в том, что башни я буду делать вращающимися на модели, поэтому я их специально дорабатываю. Башня по высоте немного стачивается, в нее снизу про центру вклеивается металлический стержень и он насаживается на муфту, которая и изображает мамеринец башни ну или его часть. Потом вся конструкция по высоте примеряется к модели и там вклеивается заглушка на нужной высоте. Таким образом башня будет после окраски вращаться и выглядеть на модели масштабно.
Так же поступил и дымовыми трубами. Вырезал под них сквозные отверстия а потом заглушил их на требуемой глубине, чтобы дымовые трубы из корпуса выступали на нужную высоту.
По трубам так же отдельная песня. В комплекте трубы были действительно точеные но их выточили из обычной стали. Обрабатывать такой материал сложно и долго. Да и мне он откровенно мешал. Я стараюсь делать свои модели уравновешенными, то есть они должны держаться на воде и садиться туда желательно как настоящие, по ватерлинию. С данной моделью все было и в этом смысле опять не просто. Кораблик то был маленький по проекту всего 4800 т. водоизмещения (в Цусиме по некоторым данным 5200 - 5500). Соответственно и модель небольшая, а удельный вес в ней смолы достаточно велик. В результате даже без навесных элементов, только корпус в сборе уже садился в воду глубже чем было нужно, а тут еще и стальные трубы которые небыли полыми а только засверлеными наполовину. Они спокойно могли утопить или перевернуть всю модель! Поэтому я их выточил заново по образцу что был в наборе из мягкого и легкого материала - алюминия.
В общем худо-бедно но корпус в конце-концов половинками сошелся, склеил, зашпатлевал и наждачкой вывел.
Далее нанес из тонкого полистирола имитацию броневого пояса.
Установил базовое травление: леера, кильблоки, кницы. Разместил по бортам скобтрапы и имитацию петель на все люки, крышки и двери. Крышки минных аппаратов по бортам и на юте сточил и заменил самодельными из остатков травления. Нанес по бортам сливные отверстия и доработал длину мусорных руковов.Сделал засверливания под шлюпбалки, выстрелы противоминных сетей булливанта. Под иллюминаторы сделал засверливания сверлом по внешнему диаметру иллюминаторов так, чтобы после грунтованяи и окрашивания в оставшиеся лунки можно было установить медные кольца, имитирующие рамки иллюминаторов.

Далее прошло некоторое время за которое я собрал:
мостик с боевой и ходовой рубками, фок-мачтой и компасной площадкой.
башни ГК
трубы
грот-мачту с площадками и скоб-трапом
два барказа (один правда должен быть катером но различия мизерны) два катера, два вельбота и два яла это все малые суда
два паровых катера
Все загрунтовал и покрасил.
НА сегодняшний момент имеем следующее

Все очень хорошо получается. Краска только как то ложится не очень.
PS Я за свой взялся, но помучался и отложил, до более терпеливого времени..

Процесс окраски у меня самый проблемный что ли из всех действий по сборке моделей. Не все премудрости художественного дела я еще освоил. На смоляную модель краска совсем иначе наносится, чем на пластик. Я и грунтую, и потом вывожу наждачкой с водой, и повтороно грунтую финишным слоем, потом крашу, - а все равно шагрень вылезает и ровности окрашенной поверхности нету. Поэтому я тут хитрю немного. После того, как матовоым слоем основного тона задул, кладу слой глянцевого лака и как бы скрываю в лаке некоторое количество шагрени. За тем сверху буду полу-матовым уже эмалевым лаком убирать блеск. Сейчас на последних фотках модель еще в промежуточном состоянии. Только что провел по палубам смывку. Поэтому основные цвета корпуса сильно блестят из-за глянцевого лака. После сборки всех мелких деталей по палубам и спардеку все блики погашу полу-матовым лаком. Посмотрим что выйдет в итоге.

С уважением, Вадим.

А разве есть различия между покраской смолы и пластика?
С Уважением, Дмитрий.

Интересная технология, надеюсь, что что все будет как задумано.

День добрый, Дмитрий!
Позволю себе немного пространный ответ.
Отличие пластика и смолы в основном в двух параметрах - это сам материал и способ его отверждения.
Что с пластиком. Обычно это различные варианты полистирола, или его производных отличающиеся в основном пластичностью, температурными усадками и пр. незначительными физическими параметрами. Главное что это пластик, который растворяется органическими растворителями на основе которых делают как клеи для его склейки так и грунты и эмали для покраски. Поэтому пластик всегда хорошо окрашивается после грунтования и нормально окрашивается "на прямую" эмалями. Краски держатся стойко, не осываются и не скалываются под разумными нагрузками (ну например взять модель в руки и пр.).
Пластик отливают в специальных пресс-формах, они большие и полностью металлические, а внутренняя часть пресс-форм, та что соприкасается с пластиковой отливкой, очень качественно обработана и покрыта толстым слоем хрома. Таким образом плстик остывая в форме приобретает ровную, достаточно гладкую, монотонную что ли поверхность, на которую потом краска ложится ровно, без бугров и впадин, ка бы плотно. Смотрится все это в итоге достаточно красиво и цельно.

Со сомолой все иначе. Обычно в моделизме используют так называемую полиуритановую смолу. Я не химик и в точности не знаю что это за материал, имею только представление что это некий полимер, который приобретает свою итоговую твердую форму путем химической реакции полимеризации, которую в свою очередь провоцирует катализатор (отвердитель). Все это напоминает что то вроде эпоксидной смолы, смешал пропорции и все застынет через оговоренное время. Так вот пока состав не застыл он имеет особенность он очень текучий, это позволяет смоле заполнять собой самые причудливые формы. Сама форма под смолу обычно не твердая, а гибкая из силикона. В гибкости формы и сила и слабость. Сила в том что одной деталью в смоле можно отлить довольно сложные поверхности, поскольку с отвердевшей в итоге отливки форму просто стягивают. Слабость в том что форма не жесткая и в процессе затвердевания смолу "уводит" и она меняет в итоге свои размеры а форма не может ей в этом сильно помешать. Отсюда и проблемы со сходимостью сопрягаемых деталей в смоляных моделях. Так вот в итоге получаем, что силиконовые формы не имеют той чистоты поверхности сопряжения со смолой, что в пластике и в итоге поверхности смоляных моделей очень часто имеют значительную шагрень, неровности, каверы и пр. Вместе с тем сама смола практически мало чем растворяется, склеивают ее вообще суперклеями, которые так же ее плохо растворяют. Достаточно мало выпускается специальных грунтов под смолу, которые бы имели с ней приличную атгезию, да и в этом случае все будет зависеть от типа смолы, а их производители используют великое множество. Зачистить неровные и шершавые поверхности на модели не везде удается, из за сложности рельефа или имеющейся расшивки и пр. Поэтому приходится выдумывать обходные пути, об одном из них я писал ранее.

К стати, в цене смоляной модели обычно основная цена это как раз та самая смола, при всех прочих она очень дорога. У приличных производителей смола достаточно качественная и очень дорогая, слышал что у Комбрига, например, итоговая цена модели высчитывается в том числе и по весу финального комплекта деталей.

С уважением, Вадим.

Очень даже прилично выглядит!
С Уважением, Алексей.

Фотографии какие-то не очень удачные.
Может быть сменить освещение?
А то очень тяжело что-либо разобрать.
С Уважением, Алексей.

Как и в "стройках" Алексея Лежнева с огромным удовольствием остаюсь в "зрителях"...

Матовый лак впереди?
А то пока очень всё блестящее.
С Уважением, Алексей.