Решил сразу же и обшить пробник. Уже давно решил, что не буду использовать детали обшивки из набора, а напечатаю свои. Во-первых, мне не понравились цвет и текстура, которые использовал разработчик. Во-вторых, во всех сборках в интернете в той или иной мере видна волнистость обшивки. И я решил пробовать вместо бумаги из набора (плотностью примерно 160 г/м2) использовать для внутренней обшивки более плотную матовую фотобумагу Lomond 230 г/м2. Поэтому скан страниц с обшивкой к тому моменту уже давно был переведён в вектор. Я нашел в интернете понравившуюся мне «бесконечную» текстуру дерева (ссылка), подставил её в контуры обшивки и подобрал для неё подходящий оттенок. Сразу скажу, что в случае с пробником с оттенком промахнулся – сделал его слишком светлым и ярким. Выделил на деталях обшивки фрагменты, соответствующие сечению с небольшим запасом и распечатал. Вырезал, подкрасил торцы бумаги соответствующей краской и наклеил поочерёдно с каждого борта сверху вниз.

Далее решил отработать технологию заделки щелей внутренней обшивки. В инструкции предложено два варианта: либо замазать шпатлёвкой смешанной с краской, либо заклеить полосками тонкой бумаги (видимо закрашенными изнутри). Попробовал и тот и другой, но оба мне не понравились. Шпатлёвка плохо мешается с краской и после высыхания крошится при любом движении бумаги. А бумажные полоски даже из тонкой офисной бумаги создают заметные неровности. Но я придумал другой способ: промазать стыки густым клеем ПВА смешанным с краской. Клей не только хорошо заполняет щели, но и скрепляет между собой полосы обшивки. А если он выступает внутри, то пока он не застыл его можно легко удалить острой зубочисткой.

После этого перешел к внешней обшивке. В векторе залил контуры цветами, соответствующими схеме окраски, выделил нужные фрагменты, распечатал, вырезал. У цветных деталей подкрасил торцы бумаги, у белых счистил остатки линий отреза. Так же наклеил поочерёдно с каждого борта сверху вниз. Но тут уже было сложнее. Не все детали внешней обшивки легли на грани, образованные внутренней. Пришлось подгонять, некоторые белые детали в нижней части даже вырезать заново.

Затем при помощи нитки наметил края сечения и срезал выступающие части обшивки.

Тут я решил провести ещё один эксперимент. Дело в том, что внешняя обшивка ботика раскрашена достаточно ярко. Утверждается, ботик был личной яхтой Петра и имел соответствующую окраску (которая, кстати, на фотографиях из музея вполне просматривается). В частности на ней есть узкие поперечные чёрные полосы в районе носа и кормы, которые проходят через все поясья. И я не видел ни одной собранной модели (включая тестовую сборку на сайте производителя), на которой эти полосы были бы полностью точно состыкованы. Поэтому я уже давно был морально готов к тому, что снаружи ботик придётся красить.

И естественно решил попробовать на пробнике: один борт покрасить, другой оставить распечаткой и сравнить. Сначала белую часть одного борта и киль покрасил белой акриловой краской, не боясь слегка залезть на красную часть. Затем распечатал на самоклеящейся бумаге ту деталь, на которой идет граница красного и белого, наклеил её на маскировочную ленту, вырезал, срезав красную часть, и получил, таким образом, маску для окраски красным цветом. Наклеил маску и покрасил красную часть киноварью. И тут у меня уже стали закрадываться подозрения относительно киновари. Очень уж сложно было закрасить мазки белой краски, которые залезли на красную часть до того. Зелёную часть на пробнике красить не стал.

После этого оставалось только вырезать, покрасить черной краской и приклеить буртики (два слоя плотной бумаги) и бархоуты (2мм картон). А так же покрасить чёрной краской планширь и закрасить торцы всех деталей сечения коричневой краской (взял цвет основы).

А, забыл, я ещё фрагменты подлегарсов вырезал, покрасил и приклеил.







Не крашеный борт:





Крашеный борт:





Крашеный мне понравился гораздо больше. Красный какой-то более живой. Белый не больнично-белый а с теплым оттенком, с фактурой. А на некрашеном "видна бумага".

Сергей Привет,
Очень все " познавательно" получается - сама подача материала по постройке модели интересна и информативна , полагаю очень пригодится коллегам работающим с бумагой, да и не только!
По выбору цветов, в частности цвета дерева, мне показалось излишне ярко, западает в "рыжину" ...поэтому не очень похоже на свежеструганное дерево - слишком как то контрастно получается,хотя сама фактура и аккуратность исполнения - впечатляет!
Сейчас довольно четко "читается" ,что вот эти элементы - из дерева!,но цвет несколько "теоретический" получился,если так можно выразиться...
Для дерева ,без обработки , и уже побывавшего под атмосферным воздействием - тогда нужно добавлять какие то "землистые" оттенки... но это все лишь мое частное мнение,и к тому же, вполне вероятно что цвета на экране моего компа "гуляют"... впрочем можно вероятно тонировкой все(включая те части,что окрашены в красное ,белое и тп...) цвета приглушить,после завершения всех покрасочных работ...
Успехов!!!

Продолжаю рассказ. Используя отработанную на пробнике технологию, приступил к покраске каркаса. На следующих фотографиях часть ближе к корме только покрашена базовым цветом, середина покрыта масляной краской, а ближе к носу смыта.




Оказалось, что нельзя оставлять масляную краску сохнуть больше чем на полсуток. Одну из частей пришлось оставить на сутки, и потом очень тяжело было смыть. Местами пришлось так тереть, что на рёбрах протёр до картона. Постом аккуратно подкрашивал базой.

Часть киля, которая будет снаружи обшивки, закрыл маскировочной лентой. На фотографиях выше её кое-где видно. Наклеивал только на боковые поверхности киля. А когда смывал масляную краску, уайт-спирит видимо пропитал ленту и клей с её свободных краёв как-то перешёл на нижний торец киля. Его потом сложно было счистить, до конца так и не смог. На ленте внутри мотка написано «Kamoi Tape», покупал в модельном магазине, но она оказалась какая-то не качественная. Потом купил тамиевскую в листах, она оказалась гораздо лучше.

Далее уже всё смыто.







Теперь, наконец, о том, какая засада произошла с киноварью. Каркас пробника я вырезал сам, там картон везде был светлый, и когда я красил его киноварью, всё было в порядке. Но каркас ботика вырезан лазером и нагар я до конца не счищал, зная, что он пойдёт под покраску. В частности внутренние поверхности шпангоутов и планширя. Когда я стал красить их киноварью, эти тёмные пятна оставались видны сквозь нее, и я никак не мог их закрасить. Даже когда я счистил всё краску и нагар с планширя при помощи мини-дрели с цилиндрической наждачной насадкой и стал красить заново, всё равно получалось грязно, особенно по сравнению с брештуками.

Тут я должен сказать, что я принципиально не хотел использовать грунтовку и краску разводил пожиже. Дело в том, что мне хотелось сохранить фактуру картона, не забивать её. Мне кажется, под краской она может в какой-то степени имитировать фактуру крашеного дерева. По крайней мере, виденные в интернете толсто замазанные густой краской варианты мне совсем не понравились – выглядели как пластилиновые.

В общем, таким вот образом я узнал, что художественные краски бывают разной степени укрывистости. И киноварь – полупрозрачная. После этого пошел, купил красную и желтую среднюю (напомню, это всё акрил Невская палитра), смешал, чтобы получить такой же тёпло-красный оттенок, и дальше всё красил уже ей.

Когда приклеивал обшивку, старался никогда не прижимать её подушечками пальцев, только плоским инструментом параллельно граням шпангоутов. Но всё равно небольшие волны появились. Поэтому решил выравнивать. Нанёс ту же акриловую шпатлёвку. Сначала пытался наносить лопаткой, палочкой, пластиковой картой. Но самым удобным, оказалось, наносить просто пальцами. Только рядом с килем немного разравнивал лопаткой. Потом отшлифовал сначала мини-дрелью, затем пилками для ногтей придал плоскости граням. Кстати, для работы с бумагой и картоном вместо наждачной бумаги и шкурника, очень удобно пользоваться пилками для ногтей разной зернистости. Я использую от 100 до 240. Продаются в магазинах материалов для салонов красоты.







Киль покрашен белой краской в один слой. Видно, что тёмные пятна просвечивают даже сквозь укрывистую белую краску. Поэтому киль покрыл белым акриловым грунтом, затем покрасил киль и всю обшивку белой краской. После этого, замаскировав лентой ту часть, что должна остаться белой, покрасил штевни в красный цвет. Так же покрасил красным те места, где будет видимый стык красных полос внешней обшивки.

Дальше стал красить. Для того чтобы придать бумаге больше фактуры и чтобы краска лучше держалась, сначала покрыл всю обшивку тонким слоем белого акрилового грунта, стараясь не закрасить разметку для чёрных полос. Затем покрасил белую часть, стараясь не выходить за линии разметки. Долго мешал голубой цвет. Наконец получил нужный оттенок, смешав голубую, белую и серую краски. Покрасил области в носу и корме. Так же, как и для пробника сделал шаблон волнистой линии, распечатав его на самоклейке, наклеив на маскировочную ленту и вырезав. Покрасил красную область своей «киноварью». Наконец из зелёного светлого, белого и серого намешал нужный зелёный цвет, и покрасил соответствующую полоску. Про стыки зелёного и красного, а так же красного и голубого можно было особо не беспокоиться, т.к. их закроет бархоут.

А вот с чёрными полосами пришлось повозиться. Сначала я замаскировал все окружающие области лентой, по одному маленькому кусочку на каждую полосу обшивки. Потом аккуратно закрасил оставшийся промежуток. Но всё равно, когда я снял ленту, кое-где остались подтёки, которые пришлось аккуратно счищать острым ножом, а потом закрашивать белым и голубым.

Теперь пришла очередь деталей f. Я решил их наклеить после того как закрашу голубую область, чтобы стык голубого и красного бы ровный. Эти детали должны состоять из трёх досок, но в полиграфии даны одной деталью, расчерченной линиями. Я их разрезал на части, линии реза счистил, покрасил красные части отдельно белые отдельно, наклеил их на кальку, чтобы опять получить целые детали и только потом наклеил их на место.

Сергей Привет,
ну круто блин получается!
Иногда видишь работу ,и сразу появляется какое то чуйство что ли вот "поперло " у коллеги -все правильно получается ,и смотреть приятно!!!
даже комментировать вроде как нечего ,так все четко идет!
По цвету-да, мне тоже груша ,как смотрится в деревянных моделях ,очень нравится!!!
но с этим можно и потом поэкспериментировать...в принципе я думаю все цвета "модельного" дерева можно повторить используя акриловую краску и тонеры...
насчет этих последних,красок и тонеров, я , после долгих экспериментов, посоветовал бы вот эти , и краски и тонеры( очень качественный продукт)
http://www.aipa.ru/30-starenija-texnika
краски и тонеры линейка,фирма Plaid
там кстати и всякие техники можно посмотреть,многие из них сгодятся для нашего,модельного, дела...
Успехов!!!
ps
такелаж , нитки... ,тросомот,чертежи-книги...???все есть?

Продолжаю рассказ о проделанной работе.

Допустил очередную ошибку – не стал сразу покрывать обшивку лаком, т.к. боялся, что на лак плохо будут клеиться буртики и бархоуты, о чём потом, естественно, пожалел.

Сначала сровнял поверхность планширя, т.к. местами обшивка выступала.

Буртик в наборе состоит из трёх частей: уже закруглённых носовой и кормовой части из лазерной резки и средней части из бумаги. Извлёк детали из листа резки. Концы деталей, которые должны стыковаться с бумажной частью оказались почему-то закруглённым. Срезал немного, чтобы торцы стали плоскими и потом лучше стыковались, а также сделал скосы на торцах, упирающихся в штевни. Покрасил чёрной краской, стал наклеивать. На ПВА на крашеные борта детали буртика всё равно клеились плохо. Местами отставали, т.к. кривизна детали не совпадала с кривизной борта, и нужно было прижимать. Кое-где приходилось переклеивать. Сначала приклеил обе детали буртика в корме и по левому борту в носу, т.к. там они упираются прямо в штевни. А по правому борту в носу должен оставаться зазор для роулса. Поэтому сначала я отделил от резки, обточил и склеил состоящую из двух деталей накладку на форштевень, по ней спозиционировал и наклеил деталь буртика. Саму накладку пока наклеивать не стал, т.к. она должна быть расположена поверх бархоута.

Средние части буртика в наборе предлагается сделать их одного слоя бумаги. Но и на чертеже и на музейных фотографиях видно, что толщина буртика в средней части такая же, как и толщина обшивки. Поэтому стал делать эти части из двух слоёв бумаги. Вырезал из распечатки с запасом по длине, наклеил на второй слой, покрасил в чёрный цвет. Наклеил на борта, подгоняя длину по месту, чтобы получилось встык с деталями из резки. После этого пришлось местами подшлифовать детали буртика из резки. На концах со стороны стыка с бумажной частью они утолщаются слишком быстро, и в местах стыка получились прогибы. Кое-где закругление было не плавное, с выступами. Всё это сточил и аккуратно, чтобы краска не попала на обшивку, подкрасил.

Затем окончательно отшлифовал планширь, выровняв по высоте собственно планширь, обшивку и буртик. Покрасил планширь в чёрный цвет кроме области, где будут подпорки для кочетов. Для того чтобы чёрная краска не попадала на внутреннюю красную часть планширя, брал минимальное количество краски, стирая излишек об салфетку, старался кисть держать под как можно меньшим углом к поверхности и красил движениями снаружи внутрь или вдоль планширя, как бы щетиной вперед.

Некоторое время не было возможности фотографировать, поэтому дальше будет много текста, а потом фотографии сразу результата.

Покрасил в красный цвет и приклеил накладку на форштевень. Рассматривая отверстие от оси роулса на фотографии из музея, решил, что проволока 0.6 мм, как это предлагается в наборе будет тонковата.



Взял латунную проволоку 0.75 мм, купленную на барахолке, при помощи неострого ножа накатал на одном конце шляпку, отрезал кусок нужной длины, протёр спиртом, чтобы удалить жир и зачернил жидкостью Brass Black (покупал в магазине оружия Tiger Gun, на тот момент получилось почти в два раза дешевле, чем на верфи). Извлёк из листа резки роулс, сточил скос от реза, покрасил в базовый коричневый цвет. Но роулс из набора мне совершенно не понравился. Слишком маленький, тонкий. Толщина 1 мм, хотя толщина детали накладки, которая определяет ширину паза – 2 мм. Отверстие под ось слишком большое. Даже на 0.75 мм проволоке болтается. Решил сделать свой. Сначала пытался вырезать из картона. Пробовал разными способами, но, во-первых такой маленький кружек практически невозможно вырезать ровно, а во-вторых картон начинает расслаиваться. Думал выбить пробойником, но не нашел подходящего. В конце концов пришла мысль намотать. Вырезал из кальки длинную полоску шириной примерно 1.7 мм, взял иглу от одноразового шприца 10 мл (у неё диаметр 0.8мм и она очень гладкая, потом удобно с ней снимать). Первый виток зафиксировал клеем, наматывал пока не получил нужного диаметра и последний виток тоже проклеил. Осторожно снял с иглы, выровнял на плоскости, промазал клеем боковые поверхности, когда клей высох, немного подшлифовал и покрасил. Отверстие под ось в буртике и форштевне сверлил вручную сверлом 0.7мм с утолщенным хвостовиком.

Стальные свёрла Maillefer от 0.5 до 1 мм с хвостовиком 2.35 мм  купил в магазине ювелирного оборудования Профи. Очень острые, картон и дерево проходят очень быстро. За счет толстого хвостовика во многих случаях удобно сверлить просто пальцами, без сверлилки. Кстати, в магазинах для ювелиров попадается много интересного для моделистов инструмента.

Закрасил отверстие в буртике по периметру чёрной краской. Потом примерил роулс  с осью, но ставить пока не стал, положил в маленький зиппер, чтобы не потерялись и убрал.

Привет,
конечно, на ты удобнее как то...
про техники использования всяких этих составов ,я видел статьи,там же,на этом сайте...но если ты решил красить без тонировки,может они и не нужны...хотя с другой стороны, с тонировкой, окраска не будет смотреться "плоской" ...мне сдается,что эти тонировки нужны для придания некоего эффекта "масштабности " если так можно выразиться, я не говорю даже о всяких эффектах ,для придания поверхности состаоенного вида...но финишная тонировка, это последний штрих...уже когда весь корпус будет собран и окрашен...там потом можно пройтись без фанатизма, раствором битумного лака хотя бы...придаст доп. рельеф поверхности и сгладит переходы и яркость красок...но до этого еще пока далеко ))
Успехов!!!

Пришло время сделать весь комплект кочетов. Решил попробовать древесину «поблагородней» зубочисток. Купил в модельном магазине круглые заготовки из ореха и рамина диаметром 2 мм, и рейки из груши 2 х 2 мм. Сначала выточил несколько кочетов из груши и ореха. Примерил их на модель, но мне не понравилось. Они оказались слишком тёмными и терялись на фоне чёрного планширя. Тогда попробовал использовать рамин. Не знаю, как он выглядит в массиве, но видимо у него достаточно крупный рисунок. Вдоль всех купленных мной заготовок идет одна довольно толстая и заметная полоса. На кочетах это выглядело странно и не масштабно. В итоге вернулся к зубочисткам.

Ещё до того я проводил некоторые эксперименты с купленным ранее шпоном и купил несколько видов морилок на водной основе (фирмы Sayerlack, просто попались мне на глаза, т.к. их фирменный магазин расположен рядом со складом WoodStock)  и тунговое масло (покупал в модельном магазине). Поэкспериментировав с зубочистками, остановился на варианте: морилка под тик + масло.



Установил кочеты на модель.

Кирилл предлагает после окончания работы над корпусом затонировать. Но я, честно говоря, пока не представляю как. Страшно всё испортить. Чтобы не получилось, как будто модель испачкана. Надо думать.

У Варяга раскраска какая-то своя, не знаю откуда они её взяли. Судя по остаткам краски, видимым на фотографиях из музея, вариант, предлагаемый в наборе ближе к правде.

Снаружи как игрушка.

Привет Сергей,
Результат твоих экспериментов,по моему мнению ,получился, как это говорится,
Outstanding!!!
По поводу тонировки и окраски моделей,опять же,лишь мое мнение ,коему я нашел подтверждение в словах выдающегося историка по голландскому судостроению 17 века и известного моделиста Аа Hoving 'a -см. фрагменты из его книжки по реконструкции судов Абеля Тасмана...
в данном случае,под словом тонировка,я не имею ввиду придание поверхности состаренного вида,пошарпанного,со следами эксплуатации и тп, а только то,о чем пишет Ав Hoving...не более
URL=http://vfl.ru/fotos/6d0be67711787315.html][/URL]







ботик, на последних двух фотках...что то мне очень напоминает ))
Сергей, не знаю ,есть ли у тебя такие его книжки,(они есть в сети,в свободном доступе,и книжки и чертежи)и есть ли в планах построить полноразмерного голландца,но судя по тому,как у тебя получилась шлюпка, то модель пинасса,в реконструкции Ав Hoving, а в его книге по голландскому судостроению,где он разбирает по косточкам и воссоздает в моделях пинасс и флейт,есть все чертежи необходимые для постройки модели,то получилось бы -потрясающая по исполнению модель! ))

но это так, почему то подумалось в этом направлении...наверное потому как этот ботик,именно голландской школы судостроения...и получился классно!
в том случае,если нет желания связываться с самопалом,то пинасс, бумажный кит премиум класса,я видел ,что есть в продаже...и сборку этого кита,немецкого коллеги...http://www.segelschiffsmodellbau.com/t4665f351-Model-Shipyard-Papegojan-The-Gun-Pinnace-Massstab.html
Успехов!!!

Кирилл приветствую,что то тут не так,счас залез к тебе на страницу,и наверно в сотый раз пересмотрел твой бот с галеона,он ведь тоже покрашен полностью,но ощющения игрушечности нет.
Наоборот,твой бот как бы это сказать по точнее:-живой что ли,хотя его масштаб в несколько раз меньше.
Может и в правду все дело в тонировке.
С уважением Владимир Jokker.