Решил сделать пошаговую инструкцию по копированию деталей смолой.
Бывают разные случаи, когда это необходимо, в данном конкретном - в поздних Ягдтиграх были добавлены крепления для дополнительных рядов запасных траков на рубке. Соответственно, в коробке с ранней моделью их просто не хватает.
Задача при должном подходе очень простая, я бы даже сказал - элементарная, так как детали несложные, плоские и легко найти плоскую грань, которую можно будет использовать как заливное отверстие для смолы. Потому можно легко сделать простую "одинарную" форму. Для сравнения, здесь на диораме с Фердинандом я отливал почти все стены, колонны, все окна и брусчатку, вот там пришлось поизголяться, особенно с окнами, там формы делал из двух частей со всеми вытекающими сложностями и особенностями.

Кроме подручных средств и инструментов понадобятся:
Двукомпонентный силикон для создания формы (стоимость такого как на фото - около 19 долларов за 1кг)
Пигмент-краситель для силикона (копейки)
Двукомпонентная смола (11 долларов за 0,5кг)
Обязательно точные весы, очень желательно с точностью до десятых грамма (11 долларов)


Готовим основу для формы. В данном случае всё элементарно, на скотч к ровному кусочку пластика лепим детали плоской стороной (под рукой не оказалось тонкого двухстороннего, пришлось порукожопничать, закрепляя его кусками модельного).


Вокруг деталей из картона сооружаем стеночки. Вполне достаточно прилить их ПВА, я заливал силикон когда ПВА ещё даже не застыл, ни капли не протекло.


Прикидываем объём получившейся формы, грубо принимая плотность силикона 1 к 1 с объёмом. Т.е. в моём случае объём (с высотой формы около 1 см) составлял 7мл, потому нам нужно 7 грамм смеси силикона.
По инструкции компоненты разбавляются между собой 1 к 1. Наливаем первый (не забывая тарировать весы).


Добавляем второй и насыпаем чуть-чуть пигмента, он служит контролем размешивания.


Размешиваем. Я использую палочки для кофе, не жалко выбросить.
Как только вся масса стала равномерно окрашенной, значит компоненты смешаны достаточно.

Размешивать нужно осторожно, не болтать, чтобы образовалось как можно меньше воздушных пузырьков. Но они неизбежно будут, не стоит пугаться, вменяемое их количество естественным способом поднимется к поверхности и не испортит форму.
Выливаем силикон в форму и оставляем на ровной горизонтальной поверхности на сутки.


Чем теплее будет окружающая среда, тем быстрее застынет форма. Зимой помогает батарея отопления, но всё равно раньше суток не трогать.
Через сутки вынимаем форму из формы


Вытягиваем из неё оригинальные детали.


Можно начинать лить смолу.
В данном случае ограничителем необходимого объёма смолы является не объём деталей, а разумное количество смеси, которое будет удобно размешивать. Я готовил 2 грамма. Смола по инструкции льётся в соотношении компонентов А и В 10/9.
Лить такое количество удобно в обрезанный одноразовый стакан. По иронии судьбы его можно использовать многоразово, т.к. после застывания остаток смолы легко из него достаётся.
Отмеряем компонент А.

Добавляем В.

Размешиваем. Тут явного контроля смеси нет, смотрим по консистенции - в начале будут видны явные прожилки в смеси, как только они пропадут и смесь станет однородной и прозрачной, она готова. Тут надо торопиться, время гелеобразования - 2 минуты, потому на размешивание выделяем около 20-30 секунд, не более. И снова таки, не болтаем сильно, пузырьки воздуха портят копию. Использую ту же кофемешалку.


После размешивания выливаем небольшое пятно на форму. Все процедуры со смолой делаем на бумаге/газете, чтобы не запачкать случайно рабочее место.


Помним, что у нас есть всего 2 минуты до гелеобразования, берём зубочистку и помогаем смоле затечь в углубления и удаляем оттуда пузырьки воздуха, это самый нервный из-за скорости и важности этап.


После этого излишек смолы снимаем подручным ровным предметом, я использовал старое лезвие от канцелярского ножа. Снимать лучше на салфетку.


Буквально через 3-4 минуты после замеса смола начнёт белеть - она застывает.
Вынимать детали из формы можно не раньше чем через 20 минут после заливки. До этого времени они слишком мягкие, легко гнутся.


Через 20 минут или позже (хоть через сутки или месяц) достаём детали из формы.
Иногда, в зависимости от того как тщательно снимали излишек смолы, может оставаться облой.


Ничего страшного, он легко удаляется на наждачке


В итоге копии получаются очень точными, повторяя даже мелкие царапины на оригинале.


Самое главное здесь, как и в любом другом модельном деле - пробовать, тренироваться и совершенствоваться.

Установил крепления зап.траков.
Начал монтаж юбок. Нанёс имитацию осколочных повреждений.
 

Почему? Снаружи, металл загнут снаружи внутрь.

Я сто раз так делал (с)
Всё будет в норме, при установке конечно будет чуть больше гемора, но окраска будет правильной. Тем более гусли металлические сектор35, уже собраны в гибкую ленту.

Коротко:
2 грунта и полировка.
После того, как на Фердинанде маски слезли вместе с краской и грунтом с алюминиевого ствола, "дую на холодное" - первым микронным слоем задуваю грунтом Prospero на 647 растворителе, а уже потом накрываю ганзовским 1500.
Далее будет 3-тоновый камуфляж.

UPD: Забыл указать, что добавил след попадания снаряда в лоб этого монстра.

 

Это я не учел, что у тебя металлические гусеницы и не нужно их снимать, как пластиковые. Просто у меня КТ от Звезды    

Был длительный перерыв, связанный с очень интересной командировкой.
Наконец вернулся к Ягдтигру.
Начал делать 3-цветный камуфляж. Кстати, изучая литературу, пришёл к выводу, что с завода машины почти всегда выходили покрашенными полностью. Всякие особенности (типа ствол в сером грунте, часть юбок в красном грунте и т.д. и т.п.) появлялись в ходе ремонта или модификации танка экипажем в процессе эксплуатации. Тот же Ягдтигр с несколькими секциями юбок в красном грунте - результат утери оных и докомплектации в полевых условиях.
Потому свой экземпляр будет полностью в штатном камо, единственное мелкое хулиганство, которое я себе позволяю: в моей истории танк красился из грунта в камо с уже смонтированными юбками, потому на месте оторванной секции будет грунт.

Сделал уже два цвета: коричневый и зелёный. Делаю неяркую и некричащую модуляцию постепенным добавлением белого в раствор. На фото она почти не видна, но есть.
Использовал нитро от хатаки, краска очень понравилась, работать намного легче, чем с водорастворимыми акрилами, при этом запах достаточно лёгкий, впечатлён.

   
 

Ты же собирался сделать грунт на месте оторванной юбки?!
Засадный камо - это оригинально и классно для коллекции!

Добил базовую окраску.
Нанёс совсем немного сколов и царапин. Уже на фото заметил маленькие помарки (типа потёртой до металла прокладки задних дверей), исправлю.
Если в глаза бросается ещё что-то, подсказывайте, пока не поздно.
Дальше - гланцевый лак, а по нему смывка и деколи.



 

Продвигаемся всё ближе к финалу.
Матовый лак.
Коричневый фильтр.
Матовый лак.
Имитация скоплений грязи и потёков тремя жижами.
Матовый лак.

До начала этих работ накидал шанцевый инструмент, чтобы и он принимал на себя везеринг.



 

поцарапайте ствол в районе упора (грунт на стволе тёмно-серый), да и упор сам изнутри, красиво выходит, если бы раньше зашёл, подсказал, направление некоторых сварных швов не верное

хозяин барин, конечно, но я бы покоцал ствол в этих местах

Андрей, не совсем понял: это практически так же, как и с лаком для волос? Судя по фоткам грязи осталось совсем чуть-чуть - остальное сошло?

Примеряю гильзы пулемёта.
Большая проблема в том, что для MG-34 никто не делает гильз.
Решил читить Купил гильзы к американскому M2 Browning (самые мелкие, которые выпускаются). Хоть калибр и немного больше, рассчитывал, что в масштабе они будут выглядеть органично. Так и вышло. Немного их подчистил, добавил черной смывки. Как по мне - супер.
 

Поставил колосса на ноги.
Остались финальные штришки - пятна масла и топлива, копоть.
Пару вечеров, и будет финиш.